Nous avons vu ceci sur Airsoft-Squared et ça nous a beaucoup plu ! Qu'est-ce que vous en dîtes ?!

Note: le terme de « réplique » est volontairement répété à maintes reprises à la place du mot « arme », et ce en vue d’éviter tout amalgame entre l’airsoft (qui est un loisir basé sur le fair play) et toute activité violente mettant en œuvre de véritables armes, faites pour blesser ou tuer.

Dans cet article, toute évocation du mot « arme » est par ailleurs volontaire et destinée à expliquer le lien de mimétisme qui existe entre l’airsoft et le monde des armes. Cela ne fait pas pour autant des répliques des objets destinés à autre chose que le fun ou la simulation militaire. Il tient à chacun et d’autant plus au débutant de respecter le juste vocabulaire pour donner à l’Airsoft toute la respectabilité qu’il mérite.

Alors comment choisir votre réplique Airsoft ? Pour choisir votre première réplique Airsoft, il existe certains points fondamentaux à prendre en compte avant de procéder à quelconque achat. Si l’on se trompe, cela peut très vite devenir coûteux financièrement… En fin de compte, tout dépend de vous et de vos préférences personnelles puisque contrairement à ce que cela peut être lors d’un vrai conflit armé, ni votre vie ni celles de ceux qui dépendent de vous ne seront négativement impactés si vous choisissez une réplique de faible qualité et de faible puissance, ou qui ressemble à un jouet en plastique.

Certains joueurs apprécient d’être un sniper caché dans les buissons, même si c’est avec un lourd et onéreux M240 GMPG (« General Purpose Machine Gun » : Mitrailleuse lourde), qui n’est pas forcément adapté à la mission mais qui malgré tout se trouve être ce que le (la) joueur (se) désire posséder. Certaines équipes ou associations peuvent exiger que vous ne possédiez qu’un certain type de réplique si vous souhaitez vous joindre à eux (cela devient particulièrement important pour les équipes spécialisées dans les reconstitutions), soyez sûr(e) d’être bien renseigné(e) avant de vous acheter un réplique en vue de les rejoindre. Cette règle s’applique aussi bien pour l’uniforme et l’équipement. Si vous êtes vraiment novice en Airsoft, n’hésitez pas à aller faire un tour sur les sites de différentes équipes/associations : ce qui vous plaira le plus sera exactement ce que vous recherchez.

Le choix de votre première réplique d’Airsoft doit être déterminé par l’utilisation finale que vous en ferez : est-ce pour du tir sur cible, poser pour des photos ou véritablement pour jouer avec d’autres individus ? Une fois prise cette première décision, vous pouvez ensuite réfléchir sur ce qui vous correspondra le mieux. J’insiste vraiment : le choix ne doit venir que de vous et vous seul ; pas de ce que les autres ont pu vous dire. Ceux qui vous disent que vous devez posséder telle ou telle réplique essaient soit de vous impressionner, soit de s’impressionner eux-mêmes à travers vous.

L’étape suivante pour l’acquisition de votre première réplique consiste à se demander quel rôle vous aimeriez jouer. Voulez-vous être de ceux qui sont au contact, au plus proche de l’action ou bien de ceux qui jouent plutôt furtivement en arrière, en soutien ? Déterminer votre rôle dans le jeu est essentiel pour vous orienter dans le choix de votre première réplique, qui comblera vos attentes et conviendra en termes de précision et de taille.

Quels rôles ?

Si vous voulez simplement pratiquer le tir sur cible dans votre jardin ou en pleine forêt, vous n’aurez besoin de rien de bien compliqué, mais si vous souhaitez jouer ou assister à des opérations d’envergure, il est convenable d’avoir bien réfléchi au rôle que vous vous destinez à avoir. Voici les principaux rôles rencontrés en Airsoft :

Le meneur d’équipe / Commandant d’escouade :

Il vous faudra pour cela une réplique automatique, de préférence un AEG (le terme « AEG » sera expliqué plus tard) qui permet le tir à la fois semi-automatique et automatique avec un système de tir relativement rapide et précis lorsque la visée est correcte. Toute réplique assimilée «  fusil d’assaut » fait l’affaire dans un tel contexte.

Le fusilier :

Si vous êtes débutant, ce rôle est le meilleur qui soit. Le fusilier constitue le corps de l’escouade et est destiné à engager sur des distances allant de 5 à 45 mètres. Il emploie pour cela des répliques du type M4, AK47, AUG, G36 ou FAMAS.

Le tireur d’élite :

Le tireur d’élite ou sniper emploie une réplique très longue et très précise. Une AK 47 n’est PAS un fusil sniper bien que lors de certains scénarios l’on soit amené à désigner le possesseur d’un AK comme étant sniper en l’absence d’un véritable sniper. Ces joueurs peuvent alors soit servir de soutien au sein de leur escouade, soit jouer « solo ». Bien qu’il s’agisse d’un rôle intéressant, cela peut coûter très cher d’acheter et d’upgrader son premier fusil sniper. Les Snipers utilisent généralement des fusils de type « spring » (à réarmement manuel) ou gaz, de catégorie VSR-10, Bar-10, PSG1 ou L96. Jouer sniper est onéreux et les perspectives d’action sur le terrain sont très limitées : ce serait une décision bien peu sage que de commencer votre carrière d’airsofteur avec ce profil.

Soutien :

Ce rôle requiert une réplique qui soit exclusivement automatique, mais qui supporte aussi les chargeurs de très haute capacité pour alimenter une mécanique qui demande en outre une cadence de tir très haute. En airsoft, des rafales de 2 secondes maximum sont préconisées pour éviter de faire mal à l’adversaire. Les mauvais Soutien utilisent la technique du « Spray and pray » (littéralement : « balayer et prier », une tactique nommée ainsi car en arrosant de billes l’adversaire, le joueur « prie » pour qu’au moins une ou deux impactent l’adversaire). Ce genre de comportement n’est pas vraiment apprécié sur le terrain et doit être évité. Un engagement délibéré, et non hasardeux vous gratifiera de plus de respect et d’expérience. En tant que soutien, songez à des répliques clairement désignées « SAW » (Squad Automatic Weapons : « Armes » automatiques d’escouade) telles que la Minimi M249 SAW, la RPK ou la M240 GPMG.

Mais en tant que première réplique, la mitrailleuse lourde reste très chère et très… lourde. Un tel joueur soutient une équipe entière à l’aide de grandes quantités de munitions et fait usage de sa lourde réplique pour éliminer l’ennemi pendant que son équipe progresse. Cela peut aussi faire de ce rôle un rôle onéreux en matériel, et n’est pas une bonne idée pour un débutant.

Une fois votre rôle sur le terrain décidé, la meilleure façon de choisir votre première réplique est de visiter la boutique en ligne d’un grand revendeur spécialisé Airsoft. Voyez ensuite ce qui vous attire le plus et la réplique avec laquelle vous vous verriez bien jouer, puis faîtes un courte liste de vos préférences. Ayez en tête ceci : une réplique neuve de bonne qualité vaut minimum entre 240$ (180€). Toute réplique neuve à un prix inférieur vous décevra sans aucun doute.

Pour votre première acquisition, préférez une réplique qui pourra être facilement upgradée, de marque Tokyo Marui, Classic Army, ICS, G&G ou KWA. Ensuite, continuez votre tri en vous concentrant sur trois répliques tout au plus, et comparez leurs performances (puissance, prix, portée…). Informez-vous et informez-vous encore dans les reviews, démonstrations et commentaires dans les forums. Passez-y du temps et cela sera payant : ne soyez pas fainéant !

Très important : lorsque vous avez enfin fait votre choix, vérifiez bien que votre réplique est fournie avec son (ses) propre(s) chargeur(s), sa propre batterie et son propre chargeur de batterie s’il s’agit d’un AEG. Si ce n’est pas le cas, commandez-les au même endroit et au même moment où vous prenez la réplique. Il n’y a rien de plus frustrant que de recevoir son article tant attendu et de ne pas pouvoir tirer avec pour un simple problème d’incompatibilité de batterie ! N’utilisez que des billes de haute qualité, SURTOUT PAS des billes bas de gamme ou votre réplique rendra très vite l’âme avec ses internes complètement détruites… Une dernière chose pour la commande : attention à l’endroit où vous faîtes votre premier achat, et vérifiez la renommée du vendeur.

Une fois le colis réceptionné, assurez-vous de bien vous « occuper » de votre réplique en la nettoyant régulièrement et de la stocker convenablement dans sa boîte d’origine au début, puis dans une housse, une mallette ou une caisse adaptée ensuite

Combien dois-je dépenser pour acheter une réplique ?

Si vous n’avez pas énormément d’argent à disposition, la meilleure chose à faire est d’économiser. Vous attendrez plus longtemps avant votre acquisition certes, mais vous économiserez beaucoup sur le long terme. Évitez donc d’être impatient. Vous pouvez aussi dépenser une fortune sur une réplique, mais mettre une somme astronomique ne résultera qu’en un gain au maximum de 15-20 % en termes de performances. Enfin, vous pouvez possédez le meilleur équipement qui soit, ce qui fait un bon joueur reste ses aptitudes, sa tactique et sa détermination sur le terrain, c’est-à-dire au final le joueur lui-même et non sa réplique ! Se vanter d’avoir la réplique la plus chère est source d’hostilités sur le terrain et est susceptible d’intimider et de décourager les nouveaux joueurs. Vous risquez aussi tout simplement de devenir une cible de choix pour les autres joueurs ! Dans l’idéal, il faut se préparer à dépenser entre 300 et 450$ (entre 230 et 340€) pour une première réplique.

Les bases à connaître pour votre choix de réplique

Il existe trois modes de propulsion des billes : à gaz, électrique et à ressort, chaque mode ayant différentes versions et différentes spécificités.

Les types de répliques

Les pistolets ou fusils à ressort : Il s’agit du type de réplique le plus simple d’usage : il suffit de tirer en arrière une pièce directement reliée au ressort pour le comprimer et la réplique est prête à tirer. Il est idéal pour le tir sur cible, bon marché à l’achat et ne nécessite pas de gaz. L’inconvénient est qu’il faut systématiquement le réarmer après chaque tir : pas très pratique lors d’un échange de tirs !

Les répliques à Gaz : GBB (Gas Blow-Back), GNBB (Gas Non Blow Back) et GBBR (Gas Blow Back Rifle).

Les Gas Blowback (recul de la culasse opéré par détente d’un gaz) sont réservées en général pour les amateurs de sensations : elles propulsent les billes grâce à une réserve de gaz situé dans le chargeur. Le gaz peut être du type alcane (butane-isobutane), CO2, ou HFC, et chacun offre des performances différentes. On distingue les GBB (pistolets) des GBBR (Gas BlowBack Rifles (fusils)). Ces répliques offrent un recul très réaliste à chaque tir, qui fait penser à une vraie arme. Par temps très froid, les répliques à gaz fonctionnent en général mal car le gaz se détend mal.

Les GNBB (Non BlowBack) propulsent leurs billes au gaz mais pour eux, la culasse est verrouillée et ne part pas en arrière. Cela résulte en une économie de gaz substantielle.

Les répliques « électriques » AEG et AEP (« Airsoft Electric Gun » et « Airsoft Electric Pistol »).

Les AEG sont de loin les répliques les plus populaires et les plus communément rencontrées car elles bénéficient généralement d’une meilleure qualité et d’une plus grande variété de choix. Une batterie rechargeable alimente un moteur qui entraîne un mécanisme interne permettant de propulser les billes via un piston. Les avantages avec ce type de réplique sont multiples : on peut tirer en semi-automatique (un bille à chaque pression sur la gâchette) ou par rafales en automatique. La grande majorité propose des chargeurs haute capacité qui peut contenir des centaines de billes : il s’agit donc du mode de propulsion idéal pour la majorité des joueurs. Le voltage de batterie le plus commun est le 8,4V. Les débutant ont plutôt intérêt à opter pour un AEG : ces répliques sont fiables et facilement « upgradables » en comparaison avec les GBB.

Trancher sur votre choix final

Longévité :

Que doit valoir votre réplique en termes de longévité et de résistance ? En d’autres termes, doit-elle seulement bien présenter en dépit de sa fragilité, ou bien désirez-vous qu’elle tienne longtemps même si elle est amenée à tomber au sol ou à heurter occasionnellement des murs ou des rochers ?

La longévité d’une réplique dépend de sa qualité et du matériau dont elle est constituée. Certains estiment que le plastique ne tient jamais aussi bien que le métal sur le long terme : cela n’est plus tout à fait vrai étant donné que les nouveaux plastiques sont incroyablement robustes et faits pour durer. Il ne rouille bien évidemment pas (mis à part peut-être les parties internes ou les vis), et lorsqu’il est peint, la peinture ne s’écaille jamais (ni même les divers revêtements) contrairement à la plupart des répliques « full métal ». Notez d’ailleurs que même les vraies armes comportent des pièces entièrement en plastique en vertu des propriétés citées ci-dessus, le G36 en est un exemple. Gardez en tête que les deux types de matériaux (plastique et métal) font de très bonnes répliques, mais que cela ne les rend pas pour autant indestructibles !
Les corps en métal ont tendance à se déformer et se cabosser à l’usage. Certaines répliques sont bâties en plastique, comme celles de la marque Tokyo Marui, mais peuvent être modifiées avec un corps métal en y mettant un peu d’argent.

Précision :

Quel degré de précision voulez-vous atteindre avec votre réplique ? La précision est déterminée par le calibre, la longueur et la qualité du canon. Des canons de précision existent sur le marché avec différentes longueurs et différents diamètres internes pour améliorer portée et précision. Dans tous les cas, la grande majorité des répliques d’aujourd’hui possèdent un hop-up : il s’agit d’un petit mécanisme qui permet par un effet de « lift » de la bille (comme au tennis) de lui offrir une plus longue trajectoire en la maintenant plus longtemps en l’air, et par la même occasion en accroissant sa précision. Chaque grammage demande un réglage spécifique du hop-up (à hop-up fixé, un bille légère ira plus « haut » qu’une bille plus lourde), il est donc nécessaire que le hop-up soit réglable !

Les pièces détachées :

Peut-on facilement en trouver ? Si votre réplique est endommagée, cela peut devenir très coûteux de remplacer les pièces internes ou externes, il convient donc de bien réfléchir à ce que peut coûter une réparation (ou une amélioration dans le cas d’un upgrade), et surtout de voir si le prix reste bien une fraction raisonnable du prix d’origine de la réplique.

Fps, mps et rof :

Intéressez-vous à la vitesse de la bille en sortie du canon de votre future acquisition : elle est exprimée traditionnellement en « fps » (« feet per second », ou « pieds par seconde ») et de plus en plus en « mps » (« mètres par seconde »). Plus vous aurez de fps en sortie, plus votre bille sera rapide, et plus l’impact sera fort sur la cible ! À titre d’exemple, entre 200 et 300 fps, si une bille atteint quelqu’un à 3 ou 4 mètres, cela peut déjà causer des bleus assez douloureux ! À partir de 500 fps, les billes peuvent même percer la peau… Mais attention, plus la vitesse est élevée, plus le mécanisme interne est durement sollicité et forcément si elle n’est pas dimensionnée pour cela, plus la réplique est exposée aux risques de casse ! Notez qu’en règle générale, plus la bille sort vite du canon, plus la portée sera élevée ; en revanche si la réplique montre des problèmes de précision à l’origine, ceux-ci empireront si le joueur désire augmenter la vitesse de sa bille !

Enfin le ROF est le « Rate Of Fire » ou « Cadence du tir ». Il s’agit tout simplement du nombre de billes que la réplique peut tirer chaque seconde. Les répliques automatiques possèdent naturellement les ROF les plus élevés. Cette caractéristique est souvent mise en avant car plus les projectiles sont nombreux à arriver sur une cible chaque seconde, plus les chances de toucher la cible sont élevées ! Toutefois cela mène aussi à utiliser plus de munitions que la normale…